イレニーサ トーキョー 2024年春コレクション

東京2024年春

アシュリー・オガワ・クラーク著

デビュー ショーを成功させた後、今シーズン、イレニサの小林 悠と阿部 雄二は一歩下がってコレクションをデジタルで発表しました。 彼らのテーマはイロケ、つまり色気でした。つまり、アウターやブレザーはボタンを外したりノースリーブで肌を露出したり、タキシードのドレスシャツは一見シャープでルーシュに見え、襟はデザイン的にわずかに飛び出ているように見えました。

最終結果に多少の荒唐無稽さがあったとしても、阿部と小林は正確さと厳しさによってそこに到達した。 経験豊富なパターンメーカーである彼らは、印象的なカットと生地の開発にここ数カ月を費やしました。特に縦方向 (場合によっては横方向) の質感を持つコットン ツイードは、8 種類の糸を 1 つの生地に織り込んでから染色することで実現しました。京都の職人による希少な加工で、昨シーズンの染めコーデュロイをアップグレード。

生地と複雑なパターン作業に対する革新的なアプローチはイレニサの基礎であり、二人はこの USP を認識しています。 「人々は生地とパターンに感銘を受けています。 結局のところ、ほとんどのオリジナルの生地を自分たちで作り、パターンも自分たちで描いており、これをこの規模で行うブランドは多くないと思います。 それは間違いなく私たちの強みの1つです」と小林氏は語った。

特に印象的だったのは、エレガントなレザージャケットで、ジャケットは削ぎ落とされ、ジャージーと巧みに接着されており、シルクボンバーのように軽くて快適でした。 コットンTシャツも登場しましたが、もちろんこれは特別なものでした。 「オリジナル生地でTシャツを作りたいとずっと思っていましたが、実現できなかったので今回が初の試みでした」と小林さん。 決して言わないでしょう。 この生地は、その感触と形状が「T シャツを着ているというよりも、ドレスを着ているような感覚になる」ように作られており、特に暑い天候でも快適になるように作られていると彼は付け加えた。

イレニーサの服の核となる魅力はここにあります。それは着る人を最大限に尊重して作られています。 このブランドが行っていることは、一種のファッションおもてなし、つまり心のこもったおもてなしであると考えるかもしれません。 阿部さんと小林さんは、気づかぬうちにグラスに水を注いでくれるウェイターのように、アームホールの形が完璧であること、生地の折り目ひとつひとつがぴったりと崩れることを確認するために、細心の注意を払って仕事をします。 前述のレザージャケットを着て肩をすくめると、なぜ自分の服が体のラインにぴったりフィットしないのか不思議に思うでしょう。

「私たちの出発点は数学的なものではありません。 むしろ彫刻に近いです」と安倍氏は説明した。 「洋服は3Dで見るので、横から見ても前から見ても美しく、誰が着ても美しくフィットします。」 確かにそうです。

東京2024年春

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